Большинство владельцев автомобилей предпочитают собственноручно устранять небольшие технические неполадки в своих транспортных средствах, поскольку такой подход дает возможность существенно сократить расходы и глубже вникнуть в особенности функционирования машины. Мы хотим поделиться с вами ценными практическими рекомендациями по выявлению и устранению наиболее распространенных технических проблем, с которыми регулярно сталкиваются автомобилисты. Предлагаемое руководство поможет в решении основных технических задач без необходимости тратить значительные суммы на услуги специализированных мастерских.
Тем более что ранее мы уже давали вам «шпаргалки» по быстрому ремонту авто своими руками.
Стук в подвеске: как самому найти причину
О чем свистит ремень генератора?
Как убрать царапины с ЛКП без поездки к мастерам
Зачем чернить шины: польза процедуры для резины
Меняем колодки своими руками за 15 минут
Доступные операции по обслуживанию автомобиля в домашних условиях
Даже при отсутствии профессиональной подготовки в области автомеханики водитель способен выполнить множество операций по техническому обслуживанию транспортного средства. В перечень доступных для самостоятельного выполнения работ входят:
замена тормозных колодок;
регулировка натяжения или установка нового приводного ремня электрогенератора;
обновление воздушных фильтров салона и двигателя;
пополнение уровня технических жидкостей;
установка новых щеток на стеклоочистители и замена осветительных элементов в головной оптике.
Кроме того, автовладельцы нередко проводят самостоятельную диагностику ходовой части, определяют источники нехарактерных звуков и ликвидируют незначительные дефекты подвески.
Необходимо понимать, что для проведения таких операций понадобится базовый комплект инструментов:
подъемное устройство;
ключ для колесных болтов;
комплект торцевых головок и гаечных ключей;
набор отверток и монтажная лопатка.
При четком следовании техническим инструкциям и соблюдении правил техники безопасности подавляющее большинство подобных операций окажутся по силам даже неопытным автолюбителям.
Диагностика и ремонт авто: подвеска, тормоза, ремни
Стук в подвеске: основные причины и как их найти
Система подвески транспортного средства представляет собой технически сложный комплекс узлов, соединяющий несущую конструкцию с колесами и гарантирующий комфортность движения, стабильность и управляемость машины на дорожном полотне.
Стук в подвеске является тревожным сигналом, требующим незамедлительного внимания. Посторонние шумы могут указывать на разнообразные технические неисправности. К основным факторам появления стуков относятся: изнашивание или разрушение шарнирных соединений, выход из строя амортизационных элементов, повреждение резинометаллических втулок рычагов, ослабление фиксации компонентов ходовой части, износ втулок стабилизирующего устройства, повреждение защитных чехлов и ограничительных буферов.
Для самостоятельного выявления источника стука в подвеске необходимо провести ряд несложных диагностических процедур.
Первоначально установите автомобиль на горизонтальную площадку и выполните визуальную инспекцию всех узлов ходовой части на предмет механических повреждений, следов утечки масла из амортизаторов, разрывов защитных чехлов.
Затем попеременно раскачайте кузов за каждый угол — исправно работающие амортизаторы должны гасить колебания за одно-два раскачивания.
Проведите проверку люфта колес: приподнимите одно колесо при помощи подъемного устройства и попытайтесь раскачать его в вертикальном и горизонтальном направлениях — наличие люфта укажет на износ шарнирных соединений или подшипников ступицы.
Проверьте затяжку всех крепежных элементов компонентов ходовой части — иногда посторонние звуки возникают просто из-за ослабленного крепежа.
Стук в подвеске, свист ремня и замена колодок: диагностика и ремонт своими руками
Инструкция по замене тормозных колодок своими руками
Колодки тормозной системы представляют собой критически важный компонент системы безопасности транспортного средства, создающий необходимое фрикционное взаимодействие с тормозным диском или барабаном при давлении на педаль тормоза.
Изнашивание этой детали является естественным эксплуатационным процессом, и нужно своевременно определить момент, когда необходима замена колодок. Ключевые черты выхода из строя: характерный скрипящий или свистящий звук при нажатии на тормоз (специальные металлические индикаторные элементы начинают контактировать с диском), рост тормозного пути, вибрационные колебания педали тормоза, отклонение автомобиля в сторону.
«На глазок» оценить «самочувствие» колодок можно через технологические отверстия в колесных дисках — толщина фрикционного материала должна составлять не менее 2-3 миллиметров. Критическое изнашивание детали представляет серьезную опасность — вплоть до отказа системы торможения и возникновения опасной ситуации на трассе.
Замена колодок на передних дисковых тормозных механизмах доступна для самостоятельной реализации и не требует специальных профессиональных навыков.
Первоначально установите транспортное средство на устойчивое и твердое основание, активируйте стояночный тормоз и подложите под задние колеса противооткаты.
Откройте крышку резервуара с тормозной жидкостью, чтобы облегчить процесс вдавливания поршня тормозного суппорта.
Ослабьте колесные болтовые соединения, приподнимите авто подъемным устройством и закрепите страховочные опоры — безопасность должна быть на первом месте.
Удалите болты и снимите колесо, получив возможность работы с тормозным механизмом.
Теперь выкрутите оба болтовых соединения суппорта (как правило, они размещены вверху и внизу). Если болтовые соединения прикипели, обработайте их проникающей смазкой и выждите несколько минут.
Диагностика и ремонт авто: подвеска, тормоза, ремни
Бережно вытащите суппорт, извлеките устаревшие колодки.
Используя специнструмент, например, плоскую отвертку, аккуратно вдавите поршень суппорта в исходное положение — для установки новеньких, более толстых колодок.
На заднюю сторону новых деталей нанесите противоскрипную смазку (но только не на фрикционную поверхность!).
Вмонтируйте свежие запчасти в правильном положении, верните держатель на место и протяните крепежные болтовые соединения, предварительно смазав их резьбу.
Верните на место колесо, протяните болты и здесь, приземлите машину и затяните колесные болты с необходимым усилием.
Обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы поршни суппорта заняли рабочее положение. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре и при необходимости произведите долив.
Почему свистит ремень генератора и как это исправить
Приводной ремень электрогенератора представляет собой важный компонент системы электроснабжения транспортного средства, который передает вращательное движение от коленчатого вала силового агрегата к генератору, обеспечивая зарядку аккумуляторной батареи и питание всех электрических потребителей во время функционирования двигателя. В зависимости от конструктивных особенностей транспортного средства один ремень может приводить в действие не только генератор, но и насос гидравлического усилителя рулевого управления, компрессор климатической установки и другое навесное оборудование (такой ремень называется поликлиновым или многоручьевым).
Средний эксплуатационный ресурс приводного ремня электрогенератора составляет от 50 до 100 тысяч километров пробега, но реальный срок службы зависит от условий эксплуатации, качества изделия и корректности натяжения.
Визуально неисправный ремень можно определить по трещинам на поверхности, расслоению, износу ребер, замасливанию или разлохмачиванию краев.
Основные факторы, по которым свистит ремень генератора, включают:
недостаточное натяжение ремня (наиболее распространенная причина);
попадание жидкостей на ремень (масло, охлаждающая жидкость, вода);
естественное изнашивание ремня и потеря эластичности, износ или заклинивание подшипников генератора или натяжного ролика;
перекос шкивов или некорректная установка ремешка.
Почему свистит ремень генератора и как это исправить
Самостоятельно натянуть приводной ремень электрогенератора можно без специализированных инструментов, следуя простому руководству. Сначала откройте капот и локализуйте расположение генератора и натяжного механизма — он может быть автоматическим (с натяжным роликом) или ручным (с регулировочными болтовыми соединениями).
Для систем с автоматическим натяжителем: внимательно осмотрите натяжной ролик — на нем обычно есть метка или указатель положения. Если метка находится за пределами рабочего диапазона, значит, ремень растянулся и требует замены. Для замены ослабьте натяжитель специальным ключом или монтировкой, вращая его против часовой стрелки, демонтируйте старый ремень, запомнив схему его прохождения по шкивам (обычно она изображена на наклейке под капотом).
Для систем с ручным натяжением выполните следующие действия: найдите регулировочное болтовое соединение на кронштейне генератора и болт крепления генератора к блоку силового агрегата.
Ослабьте болт крепления генератора настолько, чтобы генератор мог перемещаться.
Используя монтировку или специальный рычаг, аккуратно отведите генератор от двигателя, увеличивая натяжение ремня.
Проверьте натяжение: нажмите пальцем на середину самого длинного участка ремня — прогиб должен составлять 10–15 миллиметров.
Удерживая генератор в нужном положении, затяните болт крепления, а затем затяните регулировочное болтовое соединение.
Запустите силовой агрегат и проверьте, исчез ли свист.
Если свист ремня генератора сохраняется после натяжки, возможно, ремень изношен и требует замены, либо проблема в подшипниках генератора.
Установка нового ремня выполняется в обратной последовательности: ослабьте натяжитель или регулировочные болтовые соединения, наденьте новый ремень на шкивы согласно схеме, начиная с коленчатого вала, затем натяните ремень описанным выше способом. После установки обязательно проверьте правильность посадки ремня на всех шкивах — он должен располагаться строго по центру без перекосов.
Важно использовать качественные ремни от проверенных производителей и соблюдать рекомендации завода-изготовителя по натяжению.
Когда стоит обратиться к мастеру, а когда справиться самому
Когда стоит обратиться к мастеру, а когда справиться самому
К квалифицированным мастерам стоит обращаться в следующих ситуациях:
при необходимости замены технически сложных узлов подвески (шарнирные соединения, резинометаллические втулки рычагов);
при подозрении на неисправности тормозной системы, связанные с гидравликой;
при проблемах с силовым агрегатом или трансмиссией;
при необходимости использования специализированного диагностического оборудования;
когда требуется регулировка или настройка систем после выполнения ремонта авто своими руками.
Самостоятельно можно справиться с регламентным обслуживанием, заменой расходных материалов, диагностикой очевидных неисправностей и мелким ремонтом, не требующим специализированного оборудования. Ремонт авто своими руками выгоден, когда есть нужные инструменты, подробные знания и наши пошаговые инструкции.
Ранее мы рассказывали, какую мини-мойку в пределах 10 000 рублей купить домой.
